Наши советы по соблюдению очерёдности выполнения работ и некоторых важных моментов, для успешной реализации ремонта квартиры или дома:

 

1.     Демонтажные работы: перегородок, бракованной стяжки, штукатурки и пр., Сразу же можно заказать окна, если они подлежат замене. При заказе надо учесть толщину утеплителя потолка, стен и пола. Обычно на величину утепляющих конструкций  в оконные проемы ставят так называемые доборные профили (в фирмах по производству окон вам предложат несколько их типоразмеров) – металлопластиковые пустотелые короба, к которым затем крепятся сами оконные блоки. К этим же доборам впоследствии либо крепятся профили для гипсокартона, либо примыкают стены из традиционных материалов.

 

2.      Разметка квартиры в соответствии с проектом и внесение изменений в последний в случае необходимости.  Если разметка, произведенная совместно с архитектором в начале стройки, сохранится до чистовой штукатурки и облицовки поверхностей, это избавит всех участников ремонта (в том числе заказчика) от неопределенности и возможных накладок. Поэтому в качестве реперов удобно использовать металлические анкерные болты с наружным диаметром 10мм и длиной 130-150мм. Из плиты перекрытия такой «маячок» должен выступать на толщину предполагаемой стяжки. Особое внимание следует обратить на соответствие «критичных» размеров (под мебель , оборудование и пр.,) сответствия углов 90 град..Прямые углы важны для стен ванной комнаты, угловой кухни, помещений с плиточными и паркетными полами. Поскольку проверить углы по угольнику, пусть даже и с полуметровой базой, можно лишь приблизительно, лучше использовать теорему Пифагора с максимально возможными в данном помещении длинами катетов. Согласитесь, лучше повозиться с разметкой, чем потом переделывать уже готовые стены. Кроме того, в процессе разметки архитекторы, как правило, вносят в проекторные размеры по нескольку исправлений.

 

3.     Привязка проектной отметки чистого пола к реальной отметке - реперу, например, у двери лифта. От этого репера любое заинтересованное лицо может всегда восстановить «нулевую линию» в квартире, поскольку обычно полы и стены около лифта уже не переделываются. «Проектного ноля» на стенах квартиры, недостаточно, так как их поверхность постоянно в работе - штукатурится, шпаклюется, облицовывается, и соответственно стирается. Реперную отметку удобно устанавливать на высоте - 1500 мм от чистого пола,  чтобы не приседать при работе с водяным уровнем и вести пересчет от целого числа. «Проектный ноль» должен дать архитектор - дизайнер, учитывая реальное состояние поверхностей квартиры, «пироги» полов, высоты подвесных потолков, ниши под мебель и пр., с привязкой её к реперу (фиксируется в журнале технадзора).

 

4.     После определения нулевой линии выполняют стяжку пола, и устройство кирпичных или блочных перегородок., а также можно вести все "мокрые" работы, например штукатурку стен и потолков. При этом надо обратить внимание на строгое соблюдение технического проекта и технологических рекомендаций. На этом же этапе можно заказать окна и входную металлическую дверь. Важно - при переходе на следующий этап работы , дождаться определенного набора прочности выполненных конструктивов и нормализации влажности в помещении, иначе проблем (особенно с ГКЛ и деревом) не избежать.Технологию устройства стяжек см.ниже в пункте 7.

 

5.     Далее идет устройство конструкций и перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ). Перегородки (до прокладки в них коммуникаций - электрики, сантехники и т.п.)облицовываются лишь с одной стороны. При этом надо иметь в виду, что «покрытия из листов сухой гипсовой штукатурки не должны быть зыбкими, при легком простукивании деревянным молотком в стыках не должны появляться трещины; провесы в стыках допускаются не более 1мм» (СНиП  3.04.01- б87 «Изоляционные и отделочные покрытия»).

 

6.     За устройством перегородок следует разводка коммуникаций - электрики, слаботочных сетей (телефон, антенный и «тарелочный» кабели, провода охранно-пожарной сигнализации и домашнего кинотеатра). отопления, водопровода, канализации, воздуховодов вентиляции и трубопроводов кондиционирования. На этом  этапе следует обратить внимание на строгое соблюдение нормативных документов- СНиПов, ПУЭ и др. Например, скрытую прокладку электропроводки в штукатурке стен разрешается делать только проводом в двойной изоляции, а в конструкциях перегородок и подвесных потолков «из сгораемых материалов - только в металлических трубах, коробах, металлорукавах; за потолками из несгораемых или трудносгораемых материалов в ПВХ трубах или аналогичных, коробах, рукавах, а также кабелями  и защищенными проводами, имеющими оболочки из трудносгораемых материалов» (ПУЭ 2000 г., Глава 7.1. «Электрооборудование жилых и общественных зданий», пп.7.1.29,7.1.32.).

      «Линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков    до штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводник)» - там же п. 7.1.33. Шлейфы металлорукавов с проводами в стяжке под паркетные полы должны располагаться на некотором расстоянии от стен, чтобы можно было закрепить край фанеры. Вообще прокладывать коммуникации лучше в подвесных потолках и стенах, а стяжку для этих целей использовать только в крайнем случае, поскольку для замены и ремонта проводов вскрыть стену или потолок дешевле и проще, чем нежеле полы особенно паркетные.

 

Нелишне также напомнить, что начиная с 1999 г. в «в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА» (так же, п 7. 1. 79)Ранее это правило распространялось только на розетки в ванных комнатах. К сожалению, объем статьи не позволяет рассказать обо всех прелестях устройств защитного отключения (УЗО) и принципе их работы. Скажем коротко: исправное УЗО полностью исключает случайное поражение электрическим током и пожар из-за дефектной электропроводки в цепях,  которые им защищены. Надо только не забывать проверять его «в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя». тем более что это совсем не сложно; просто нажать кнопку «тест» и после успешного срабатывания поместить «клювик» в рабочее положение. Наши ПУЭ рекомендуют выполнять тестирование раз в месяц. На западе УЗО получили широкое распространение еще в 60-70 годы ХХ века.

 

При разводке водоснабжения и отопления следует использовать «фирменные» шаровые краны, приобретенные в специализированных магазинах. Кассовый чек желательно сохранить, чтобы можно было предъявить претензию в случае неисправности. Надо иметь в виду. что ко всем вентелям водопровода и отопления должен иметься  доступ (лючки, съемные плитки на магнитах и пр.); на поворотах канализационных труб необходимо установить «ревизии» так, чтобы можно было до них добраться в случае форс-мажора без сноса стен в ванной комнате. Если позволяют финансы, можно установить на водопровод систему «водостоп», автоматически отключающую воду с помощью электромагнитного вентеля при увлажнении специальных датчиков, монтируемых в полу ванной комнаты и кухни. Полный комплект (без установки) такой системы на вводы горячей и холодной воды стоит примерно $ 500.

 

После прокладки скрытых коммуникаций, но до их заделки строители должны провести их испытания в соответствии с действующими нормативами, а также выполнить и передать клиенту исполнительную документацию. Функция исполнительной документации заключается в том, чтобы любое заинтересованное лицо, в том числе Заказчик, после заделки коммуникаций мог определить их место нахождение (в стене, потолке, под полом). Это актуально доя паркетчиков, крепящих фанеру к стяжке, монтажников, устанавливающих аксессуары в санузлах и настенные полки в комнатах и т. д. Но нужнее всего исполнительная документация  хозяевам квартиры - ведь, даже развешивая картины, надо знать, в каком месте стены проходят провода, не говоря уж о более серьезных переделках интерьера в будущем. Исполнительную документацию выполняют обычно те специалисты, которые монтировали коммуникации, а проверяет инспектор технадзора или сам Заказчик. Схемы могут быть нарисованы и от руки- главное, чтобы они содержали развертки всех стен, полов и потолков, в которых проходят провода и трубы, имели идентифицирующие подписи и разборчивые размеры. Количество размеров, привязанных к будущим чистовым поверхностям, должно быть достаточным для однозначного определения области залегания коммуникаций.

 

Заявление строителей, что они все делают по проекту, который и может служить исполнительной документацией, не выдерживает никакой критики, так как в чертежах указываются лишь приблизительные трассировки, да и те без привязок к  ограждающим поверхностям квартиры.

 

Испытания трубопроводов систем водоснабжения производятся в соответствии со СНиПом 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», 4.4. «Выдержавшими испытания считаются системы водоснабжения, если в течение 10 минут нахождения под пробным давлением (в 1,5 раз выше рабочего) при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0, 5 кгс/см2 и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства» Для системы отопления «падения давления не должно превышать 0,2 кгс/см2 в течение 5 минут» (там же, п.4.6). Избыточное давление создается специальными гидравлическим прессом с исправными приборами, наличие которого на объекте должны обеспечить строители за свой счет. Предложение «опрессовать трубы рабочим давлением» лучше отклонить, потому что как раз в момент проверки давление в системе может быть заниженным. Кроме того, как показывает практика, при увеличении давления в 1, 5 раза относительно рабочего в 80 % случаев где – нибудь обнаруживается течь, которой не было при нормальном состоянии системы.

 

Канализацию проверяют «методом пролива воды путем одновременно открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Выдержавшей испытания является система, если при ее осмотре не обнаружено течи через стенки трубопроводов и места их соединений» (СНиП 3.05.01-85, п.4.13.) Под места соединений для удобства можно подложить чистые листы бумаги, на которых сразу будут видны капли в случае протечки.

 

До заделки хорошо бы проверить мегомметром сопротивление изоляции электропроводки или хотя бы «прозвонить» ее тестером. Повторять проверку надо будет и после завершения всех крепежных работ: монтажа гипсокартона, фанеры, карнизов, плинтусов и пр. Необходимо иметь в виду, что «все соединения и ответвления установочных проводов должны быть выполнены пайкой, опрессовкой в гильзах или с помощью зажимов (в просторечии- клемнников) в ответвительных коробках» (СПиП 3.05. 06-85,п 3.34.). То есть никакие скрутки не допускаются. В последние время часто обходятся вообще без ответвительных (распаячных) коробок. Подводку к каждому потребителю тянут непосредственно из распредилительно щитка, несмотря на то что расход проводов при этом значительно увеличивается.

 

7.                 После разводки и проверки коммуникаций закрывают гипсокартоном каркасы перегородок и потолков, при этом не забывая закладывать в ГКЛ конструкции утеплители и шумоизоляцию . Выполняют гидроизоляцию в санузлах и на кухне.

 

С этого момента начинаются отделочные работы, которые «должны выполняться при положительной температуре окружающей среды отделываемых поверхностей не ниже +10С. и влажности  не  более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания  работ-до сдачи объекта в эксплуатацию. Работы по нанесению синтетических лакокрасочных покрытий и покрытий из листовых полимерных материалов следует выполнять при температуре окружающего воздуха и защищенных поверхностей не ниже +15 С. (СНиП 3.04.01-897)

 

Больших надежд на гидроизоляцию возлагать не стоит – от серьезного потопа она все равно не спасет. Поможет только от локальных утечек, например, если вырвало из канализации сливной шланг стиральной машины и вся вода из бака оказалась на полу.Да и эта вода не проявится на потолке у соседей снизу лишь в том случае, если пол ванной комнаты представляет собой замкнутое со всех сторон «корыто», на стенки которого тоже заведена гидроизоляция. Если же полы санузлов и других помещений квартиры делаются, как сейчас модно, в одном уровне, гидроизоляция нужна только для галочки. Вроде как соблюли норматив, а на самом деле его нарушили.

 

Интересно, что такая профанация практически всегда устраивает ответственных лиц домоуправлений и даже «дорогих» кондоминиумов. Они придираются к мелочам а столь серьезное нарушение легко «актируют» у строителей. происходит это, скорее всего, машинально – ведь они уже видят реальный гидроизолирующий слой на полу с заводом на стены и не обращают  внимания на «прорыв корыта» через дверной проем. Часто также можно наблюдать, как одни специалисты тщательно делают гидроизоляцию и заливают и заливают по ней выравнивающую стяжку. Затем приходят другие мастера той же фирмы и укладывают электрические теплые полы, закрепляя монтажную ленту саморезами через стяжку и гидроизоляцию. А после укладки плитки еще и унитаз к полу прикрутят длиннющими шурупами, которые войдут даже в плиту перекрытия. Правильней было бы вообще не покупать монтажную ленту, а кабель  примораживать к стяжке алибастром. А пластмассовый дюбель для крепления унитаза предварительно обмазывать силиконовым герметиком или окунуть в битумную мастику; то же сделать и с шурупом. то же сделать и с шурупом.

 

Распространенное отношение к стяжке и штукатурке как к чему то второстепенному, черновому - опасное заблуждение. Качество оснований под чистовые покрытия не менее важно, чем качество самих покрытий, большинство дефектов в которых возникает как раз из-за брака «подстилающих слоев». Многие почему готовы заплатить плиточнику 500-600 за квадратный метр укладки, а на стяжку жалеют и 200. Действительно желающие сделать дешевую стяжку всегда найдутся – но будет ли это стяжка? Ведь качество стяжки, в отличие от облицовки кафелем, проверить гораздо сложнее. Тут нужны специальные инструменты и кропотливая работа (как раз для технадзора), потому что на первый взгляд новая стяжка и штукатурка всегда кажутся ровными. Происходит это из-за их темно –серого матового цвета, который практически не отражает падающего света и, соответственно, скрывает не ровности. Но если приложить к поверхности двухметровое правило (обычно это алюминиевая рейка), могут обнаружится не допустимые просветы.

 

В соответствии со СНиПом 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», просветы между двухметровой рекой и стяжкой под паркет, линолиум или плитку ПВХ не должны не превышать 2 мм, «под покрытия из плит других видов, торцевой шашки и кирпича, настилаемых по прослойке из горячей мастики, поливинилоцетатно - цементно-бетонные покрытия и под гидроизоляцию – 4 мм, стяжек под покрытия других типов- 6 мм» . Иными словами, если проволочка соответствующего диаметра не пролезает в щель между правилом и стяжкой при любой ориентации правила, то стяжка может считаться удовлетворительной. Кроме того, поверхность стяжки не должна иметь отклонений от горизонтали « более 0,2 % соответствующего размера помещения». Но это еще не все, ведь через несколько недель после заливки стяжка может изменится  до не узнаваемости – покроется трещинами, выкрошится отдельными местами, начнет отслаиваться от основания - «бунить», а также увеличатся «не ровности плавного очертания». Причины этого могут быть самыми разными: использованы некачественные материалы, нарушена технология или за стяжкой плохо ухаживали – не смачивали водой, не равномерно нагревали и пр. Вообще говоря, однозначно качество стяжки можно оценить примерно через месяц после заливки. Соответственно, и оплату работ по ее устройству желательно передвинуть на тот же срок.

 

При выборе материалов для устройства стяжки надо иметь в виду, что не всякая сухая смесь хороша.  Кроме песка и цемента в растворе должен присутствовать  пластификатор, который либо добавляется во время его приготовления, либо уже имеется в сухой смеси.  Сейчас разными производителями выпускается  специальные составы со всеми необходимыми добавками – отдельно для стяжки и отдельно для штукатурки. Правда, мешок такого продукта стоит раза в два дороже, чем обычны составы, но работать с полностью готовой  к употреблению смесью надежнее, поскольку исключается «человеческий фактор» - возможные ошибки при дозировании компонентов.

 

Если вы живете а населенном пункте, до которого еще не дошли специализированные сухие смеси и пластификаторы, можно воспользоваться «старинной социалистической методикой»: на пятидесятикилограммовый мешок сухой смеси песка с цементом надо добавлять один литр клея ПВХ при замешивании раствора, который станет от этого пластичней, а стяжка – прочней.

 

 Не менее важным, чем состав раствора, для качества стяжки является соблюдение технологий ее устройства. «Перед укладкой раствора основание должно быть обеспылено и огрунтовано специальным составом». (СНиП 3.04.01-87). В условиях стройки полностью осуществить это требование затруднительно, поскольку в процессе замешивания и подноса раствора к месту укладки основание все равно загрязняется. И через месяц эти «дорожки» как раз будут отслаиваться, («бунить» при постукивании).

Важна и правильная консистенция: слишком густой раствор приведет к отслаиванию и растрескиванию, слишком жидкий будет очень долго сохнуть и превратиться из-за неравномерного оседания в «поверхность правильного очертания» вместо плоскости».

 

Чтобы стяжка не трескалась в местах расположения маячных труб, «торцевые поверхности уложенного участка после снятия маячных или ограничительных реек перед укладкой смеси в смежный участок должны быть огрунтованы и увлажнены». (СНиП  3.04.01-87).

 

И, наконец, надо не только верно подобрать материалы и соблюсти технологию заливки стяжки, но еще некоторое время за ней правильно «ухаживать»: «подстилающие слои, стяжки, монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7-10 дней после укладки находится под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала» (СНиП 3.04.01-87).Ну, кто теперь скажет, что хорошую стяжку сделать проще, чем уложить плитку?

 

Если же ваши строители чего–то не учли и через месяц стяжка стала «горбатой», потрескалась и местами отслоилась от основания, так и это лечится (желательно за счет виновных). До состояния плоскости поверхность доводят с помощью самовыравнивающихся смесей, а в местах отслаивания фанеру под паркет крепят длинными анкерными винтами через стяжку, в плиту перекрытия.

 

При комнатной температуре 20 С и влажности не более 60 % стяжка за трое суток набирает примерно 70 % прочности, после чего можно приступать к штукатурным работам.

 

8.                 Штукатурные и плиточные работы. «Допускаемая влажность кирпичных, каменных и бетонных оштукатуриваемых поверхностей не должна превышать 8 % (СНиП 3.04.01-87).

 

Для штукатурки цементно - песчаным раствором справедливо практически все сказанное по поводу стяжки. Но, в отличии от стяжки, поверхность которой должна быть строго горизонтальной, в связи с чем ее рекомендуется «укладывать сразу на расчетную толщину, указанную в проекте» (СНиП 3.04.01.-87), поверхность штукатурки должна получится строго вертикальной, и поэтому «допускается толщина однослойной штукатурки при применении всех видов растворов, кроме гипсового,- 20 мм, из гипсовых растворов-до 15 мм. При устройстве многослойного штукатурного покрытия каждый следующий слой необходимо наносить после схватывания предыдущего». К сожалению, в реальности этот норматив часто нарушается, штукатуры стараются «набрасывать» слои сразу максимальной толщины, что и приводит позже к растрескиванию.

 

Проверять и принимать штукатурку, так же и стяжку, рекомендуется недели через 3-4 после окончания работ. За это время покрытие может отдельными местами «подтянуться», отслоится («бунить» при постукивании) и покрыться тонкими зигзагообразными трещинками («паутиной»), которые отчетливо проявляются при грунтовки стен. Если начать малярные работы через неделю после окончания штукатурных работ, эта «паутина», а то  более серьезные трещины могут проступить уже на окрашенной поверхности. Поэтому штукатурка должна «выстояться» хотя  бы недели три, а лишь потом шпатлюют.

 

Если позволяют финансовые возможности, для выравнивания поверхностей, особенно бетонных, лучше применить не цементно-песчаные, а гипсовые смеси типа "Rotband". Они менее капризны к нарушением технологии, имеют адгезию к основаниям, практически не трескаются – если только вместе со стеной. Основным их недостатком является цена: в 3-4 раза выше обычных цементно-песчаных смесей.

 

Геометрические критерии качества штукатурных работ таковы: «Отклонения от вертикали (горизонтали) оштукатуренной поверхности не должны превышать (в мм на 1 мм): при простой штукатурке-3, улучшенной -2, высокакачественной-1. Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2): при простой штукатурке- не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм, улучшенной- не более 2, глубинной (высотой)до 3 мм, Высококачественной- не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм» после малярной обработки на высококачественно оштукатуренной стене не будет заметно «вмятин», но и  с технологической точки зрения. Толстый шпаклевочный слой, выравнивающий кривую штукатурку, может потрескаться и отслоится.

 

Нормируются также и «отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали и горизонтали. Они не должны превышать: при простой штукатурке – 4 мм на 1м, улучшенной – 2 мм на 1м  и высококачественной – 1 мм на 1 м. Отклонения радиуса (проверяемого лекалом) криволинейных поверхностей от проектной величины (на весь элемент) не должно превышать: при простой штукатурке – 5 мм, улучшенной – 3 мм, высококачествекнной-2 мм» (СНиП 3.04.01-87).Проверку геометрической составляющей качества штукатурных работ производят с помощью отвеса, пузырькового уровня и двухметровой рейки- правила. Особенно тщательно надо проверить места, где будут монтироваться плинтусы, наличники, мебель, столярные изделия – чтобы исключить в будущем щели между ними и стеной.

 

В принципе укладка плитки на гипсокартонные перегородки и стяжку в санузлах может производиться параллельно со штукатурными работами в других помещениях квартиры. Однако, если кафель укладывается на оштукатуренную поверхность, то она предварительно должна быть высушена.

 

 

 

 

Стены под облицовку плиткой должны соответствовать хотя бы категории качества «простая», потому что их выравнивание клеем или мастикой недопустимо, это может привести к отслаиванию плитки. «толщина клеевой прослойки из раствора не должна превышать 7 мм, из мастики -1 мм» (СНиП 3.04.01.-87). Если у вас по каким – либо причинам нет возможности купить современной плиточный клей, можно еще раз воспользоваться «социалистическим способом»: в 10 литрах цементно- песчаного раствора развести 1 литр клея ПВА – получится дешево и прочно.

 

Геометрические критерии качества облицовки следующие: «Облицованная керамическими и стеклокерамическими изделиями поверхность может иметь отклонения от вертикали (в мм на 1м): наружная – до 2 мм, внутренняя – до 15 мм, тоже – отклонение расположения швов от вертикали и горизонтали; неровной плоскости ()при контроле 2-метровой рейкой): наружной –до 3 мм, внутренней- до 2 мм. Отклонении ширины шва облицовки не должно превышать +- 0,5 мм» (* СНиП 3.04.01-87). Затирать швы плитки следует примерно через неделю после ее укладки, чтобы клей высох и набрал необходимую прочность.